Driftwood on Alki est un restaurant qui ne se vante pas, mais qui devrait le faire

ParAllecia Vermillion27 juillet 2023

Une côtelette de porc avec vue.

Image : Ambre Fouts

La margarita que j'ai commandée avant le dîner un soir doré à Driftwood est arrivée avec une tranche de pomme pour la garniture. Où était le quartier de citron vert ? Le fruit officiel des vacances de printemps (sans parler des boissons pour adultes) a été remplacé par quelque chose que j'ai mis dans la boîte à lunch de mon enfant. Personne n'a dit un mot.

Il ressort clairement du menu que ce restaurant sur la plage d'Alki embrasse largement les ingrédients locaux. Mais vous pourriez passer un repas entier assis près de la fenêtre, en admirant Elliott Bay au coucher du soleil, et il se pourrait que Driftwood ne réalise jamais un programme de bar complètement sans agrumes, car les citrons et les limes ne poussent pas à Washington. Vous ne le sauriez certainement jamais grâce à la margarita elle-même, parfaitement équilibrée et garnie de sphères de glace miniatures, comme un tas de billes de couleur améthyste.

J'apprécie un restaurant qui sous-estime sa flexibilité d'approvisionnement plutôt que de soumettre chaque table à une conférence TED sur la cueillette des baies d'amélanchier. Mais en savoir un peu plus pourrait grandement contribuer à comprendre – et à apprécier – l'un des nouveaux restaurants les plus convaincants de l'année.

Dan et Jackie Mallahan et un petit extrait de la saisonnalité du restaurant.

Image : Ambre Fouts

Le chef Dan Mallahan conduisait Admiral un après-midi lorsqu'il a repéré des boutons de célibataire poussant dans le jardin de devant d'une maison qui fait face à l'horizon de Seattle. Il s'est arrêté et a frappé à la porte. "Je suis un chef local et j'ai un restaurant sur Alki appelé Driftwood", a-t-il déclaré au propriétaire surpris. « Votre jardin est magnifique ; Seriez-vous opposé à ce que je vienne cueillir des fleurs pour la décoration de temps en temps ?

Une fois que vous avez atteint un certain calibre de restaurant de Seattle, se vanter d'utiliser des produits locaux est aussi remarquable que de proclamer que votre restaurant dispose également d'ustensiles, et même de tables. Mais Mallahan dépasse même nos normes locales élevées en organisant chaque semaine une chasse au trésor dans toute la ville pour obtenir la quantité de navets, de fleurs de courge et de laitue de mer qui alimentera le menu. Il pourrait visiter trois marchés de producteurs, ainsi qu'un assortiment de P-Patches, et même le jardin d'herbes aromatiques de sa mère : « Ma mère est un très, très grand fournisseur du restaurant. » À l'heure actuelle, quatre maisons différentes sur le chemin de son travail lui permettent de cueillir des herbes et des fleurs (il invite les propriétaires à dîner dans la maison, même si personne ne l'a encore accepté). Pour les importations nécessaires comme les épices, Driftwood essaie au moins d’acheter des produits locaux, dans des endroits comme Villa Jerada. Aucun produit ne s'infiltre de Californie.

Il est bien plus facile de s'appuyer sur une entreprise « large » qui rassemble les produits de diverses fermes, dont certaines locales très crédibles. "Mais je voulais simplement essayer de mettre en valeur l'État de Washington", explique Mallahan. "C'est vraiment un défi."

Cette odyssée d'un seul homme produit des plats comme un morceau de sébaste, savamment cuit et doré avec suffisamment d'éléments pour former un plat entièrement séparé : un lit de pois mange-tout, de cèpes et de morilles, de pesto de fleurs d'ail et de cercles translucides de printemps mariné. oignon. Il y en a plus, y compris une poudre déshydratée sur le dessus. Cela vous semble-t-il exagéré ? Miraculeusement, ce n'est pas le cas. À maintes reprises, la cuisine de Mallahan utilise des ingrédients dignes d'être mis en lumière en solo, puis les transforme en une représentation artistique d'un bassin de marée ou d'un sol forestier.

Les plats de Driftwood pourraient passer pour des représentations artistiques de la nature.

Image : Ambre Fouts

Presque aussi surprenant qu'une pomme dans votre margarita : un tartare de bœuf qui est pratiquement un bol de céréales déguisé en plat de viande, de la meilleure façon possible. De petits cubes de bœuf maturé à sec 21 jours se mêlent à des noisettes et des lentilles noires germées. C'est une mise à jour judicieuse d'une formule très traditionnelle, en particulier avec un biscuit lavash en forme de règle et parsemé d'aïoli à l'ail noir pour que chaque morceau que vous cassez puisse ajouter de la richesse. Mais c'est tellement loin de la pile indulgente de bœuf cru que les gens envisagent lorsqu'ils commandent ; certains convives apprécieront peut-être un peu de contexte. La côtelette de porc, parfaitement tranchée, avec os et parsemée de cerises, n'avait besoin d'aucun décodage.